Château Lagrange 是波尔多地区 Saint-Julien 法定产区著名的三等酒庄。本周，他们的总经理兼掌门人 Matthieu Bordes 将到新加坡举办品酒会和大师班。我报名参加了。

走进 Château Lagrange 的大师班，我发现了一件不同寻常的琐事--这个波尔多葡萄园长期以来一直是三得利山崎蒸馏厂（Suntory's Yamazaki Distillery）的默契合作伙伴。这家日本蒸馏厂在曾经装满拉格朗日酒庄葡萄酒的酒桶中熟化威士忌：这是每批山崎单一麦芽威士忌的重要组成部分，山崎的波尔多葡萄酒酒桶版 (Yamazaki’s Bordeaux Wine Cask edition) 也强调了这一点。事实上，1983 年，三得利公司创始人鸟居信次郎的儿子和当时的总裁佐治敬三先生以 5000 多万法郎的价格买下了这片葡萄园。

法国和日本之间的联系本身就是一个有趣的探索--波尔多葡萄酒庄园和大洋彼岸的大阪威士忌制造商之间到底是什么关系？

拉格朗日酒庄的故事远在三得利出现之前就已开始。虽然葡萄园建立的确切时间不详，但酒庄的历史至少可以追溯到中世纪，当时酒庄的名字来源于拉格朗日-蒙泰尔贵族家族。

直到 19 世纪，在法国王室大臣杜沙特尔伯爵（Count Dûchatel）的经营下，酒庄的葡萄酒质量才开始声名鹊起。他对酒庄进行了重大改造，包括对土地进行排水。这个在今天看来微不足道的细节在当时却是一项创新，迅速提高了葡萄园的质量。

20 世纪中叶，当庄园归西班牙的 Cendoya 家族所有时，它的表现就没那么好了。虽然该酒庄曾被评为三等特级酒庄，但 Cendoya 家族却任由葡萄园的品质每况愈下，以至于该酒庄的标签在邻近的 Saint-Julien 酒庄中显得十分尴尬。到 1982 年，葡萄园已经破败不堪。

三得利公司并没有受到法国人的怀疑，而是在向法国政府承诺将重振葡萄园的情况下获准进入。出于 "文化原因"，三得利需要得到法国政府的许可才能购买葡萄园--这一点稍后详述。

三得利投入了近 3000 万欧元--相当于购买酒庄价格的三倍，用于重新种植赤霞珠这一著名葡萄品种、安装现代化的数字化发酵设备和获得更好的橡木陈酿酒桶。

英国葡萄酒评论家克莱夫-科茨（Clive Coates）说："三得利对拉格朗日酒庄的收购和随后的翻新工作是有技巧、有品位和有智慧的，"他将三得利称为 "拉格朗日的救世主"。他接着说 他接着说："由此带来的葡萄酒品质的转变是迅速而巨大的"。

回到现在，在这个精彩的大师班上发言的是拉格朗日酒庄的首席酿酒师兼总经理马蒂厄-博尔德（Matthieu Bordes）。Matthieu 与我心目中对波尔多葡萄酒酿造者的刻板印象大相径庭，他风趣幽默、不苟言笑，令人耳目一新。他的故事中充满了与邻近酒庄的友好竞争，并用简洁的语言描述了他如何在葡萄园里一丝不苟地分拣葡萄，这让我们这些亚洲人对波尔多高深的酿酒工艺感到非常亲切和亲近。

马修坦率地说，1983 年以前的拉格朗日酒庄葡萄酒并不出色。Matthieu解释说，"桑托里 "之后的转型并不仅仅是升级物质基础设施，而是重新关注葡萄酒的质量。三得利公司总裁佐治敬三（Keizo Saji）先生授权酒庄只选择最好的地块来酿制特级葡萄酒（Château Lagrange）。结果，酒庄产品的质量明显提高。

当我向 Matthieu 询问三得利威士忌使用的酒桶时，Matthieu 自豪地回答道："我们每年都会向三得利出售 800 个用过的酒桶--你看到的每一个山崎--12 年、18 年，都会有一些在我们的酒桶中陈酿的威士忌"。

"有人问："三得利不是拥有拉格朗日酒庄吗？"Matthieu说："啊，我们卖得很便宜，每桶 50 欧元。人群中出现了短暂的停顿，似乎在考虑零售客户是否也可以购买波尔多葡萄酒桶来制作别致的咖啡桌。

我们品尝到的酒庄葡萄酒系列。

拉格朗日酒庄（Château Lagrange）有几张面孔。当然，以 Château Lagrange 命名的特级酒庄酒是酒庄的明星--由较大比例的优质赤霞珠葡萄酿制而成，以其良好的结构、强劲的口感和均衡的单宁而著称。不过，酒庄的阵容还不止这些。

波尔多酒庄的普遍做法是酿造副牌酒，这是确保只有最优质的葡萄才能酿造正牌酒的明智之举。拉格朗日副牌酒（Les Fiefs de Lagrange）就扮演着这样的角色，它通常由葡萄园中不符合正牌酒质量标准的年轻葡萄树和地块酿制而成（这并不是说它本身就是劣质酒）。不过，拉格朗日酒庄还有另一个红葡萄酒品牌--Pagus de Lagrange，这是近几十年才推出的，由比例更高的梅洛葡萄酿制而成。

此外，拉格朗日酒庄还推出了一款白葡萄酒 Les Arums de Lagrange。鉴于圣朱利安产区主要以红葡萄酒闻名，这款白葡萄酒在今天可谓不同寻常。据酿酒师介绍，如果我们追溯到更久远的过去，这并不是什么稀奇事。虽然梅多克产区以红葡萄酒闻名，但在历史上，梅多克产区的许多酒庄也酿造清爽的白葡萄酒，供自己饮用或招待客人。拉格朗日酒庄一直沿袭着这一习俗，并于 1996 年恢复了酿造白葡萄酒的做法。

梅多克葡萄酒产区位于波尔多左岸，由圣埃斯泰夫、波亚克、圣于连（包括拉格朗日酒庄）和玛歌等著名产区组成。 (来源: D-wine)

于是，我们开始探索庄园的各种产品组合。

Les Arums de Lagrange 2021; Pagus de Lagrange 2019 

首先是 Les Arums de Lagrange 2021，这是一款清爽的白葡萄酒，由 62% 的长相思、11% 的长相思灰葡萄和 27% 的赛美蓉酿制而成，并在橡木桶中陈酿 6 个月。

酒香中带有大量活泼的酸度，这是长相思特有的品质。还略带盐味和矿物味。口感油润，再次充满柑橘类水果、淡淡的百香果和一些葡萄果实的味道。还略带火腿味。总的来说，这款酒有一定的丰富度和深度，也许与橡木桶陈酿有关--这里没有橡木桶霞多丽中的香草味。

接下来是 Pagus de Lagrange 2019，由 67% 的梅洛和 33% 的赤霞珠酿制而成。这款酒的口感还可以，只是对我来说可能有点淡。闻起来有浓郁的香草、黑樱桃、黑莓和蓝莓味。口感也是如此，略带咸味和淡淡的玫瑰香，余味很短。

Les Fiefs de Lagrange 2009 (以及为什么第二轮表决很重要)

接下来是 Les Fiefs de Lagrange 2009，这是酒庄的副牌酒，由 57% 的赤霞珠、35% 的梅洛和 8% 的小维铎混合酿制而成。

副牌酒的意义并不在于它的口感，而在于酒庄对正牌酒的选择更为严格。这款副牌酒实际上是在 1983 年酒庄被三得利收购后推出的，当时的指示是提高拉格朗日酒庄的声誉。

细细品尝，这款酒还不错。这款酒比 Pagus 浓郁得多，同样是一堆黑色水果，但闻起来更清新、更薄荷。口感上也有黑色水果的味道，但更浓郁，并带有香料的味道。

Château Lagrange 2016, 2009, 2006, 1996 and 1986

以下五款酒都是拉格朗日酒庄的年份酒，每一款都是特定年份的独特缩影。它们是品鉴会的中坚力量，其中赤霞珠是葡萄酒的主干。

首先品尝的是C.L.2016，与Fiefs相比，它的品质有了明显的提升，也是众所周知的因天气原因而酿造出卓越圣朱利安葡萄酒的年份。

酒香浓郁，但也非常清新--这是菲弗斯葡萄酒所预示的个性。成熟黑樱桃和黑加仑子的经典 Cab Sav 特征，甘草和轻微的泥土味为浆果的混合增添了复杂性。

单宁柔顺，口感圆润。口感与香气中的果香如出一辙，但在余味中，单宁与充满活力的果香交织在一起，使葡萄酒结构严谨而不粗糙。

口感干净利落，没有任何植物香气。

接下来是 C.L.2009，这是我最喜欢的一款！酒香再次以丰富的黑色水果和甘草为主，然后是一缕微妙的香草和雪茄香，增加了复杂度和深度。

口感和谐、平衡、明亮。黑莓、黑加仑和甘草的混合味道再次出现，但这次更加明亮、成熟和果香浓郁。余味悠长，带有松露和雪松橡木的气息。

单宁的丝滑感又上了一个台阶，天鹅绒般的质地明显比之前的红葡萄酒更柔和，也更不容易让人产生口腔不适的感觉。

诚然，据 Matthieu 所说，C.L. 2006 并不是他们最好的年份，这一点可以从粗糙、略显刺鼻的单宁中看出来，尤其是与 2009 年的对比。但这并不影响我的口味，因为我经常饮用桶装威士忌和朗姆酒，我的味觉可能就像经常吃中国麻辣火锅的人一样麻木。此外，这款酒的结构非常丰富，充满了浓郁的黑色水果、薄荷和桉树的味道。是的，这里的单宁明显更加尖锐，在余味中会刺痛你的喉咙。

C.L. 1996 在嗅觉上与其他所有红葡萄酒有着惊人的不同。它的酒香中带有橙色和大量的三级香气，这两种香气都表明这是一款陈年的葡萄酒。不过，我也不知道该怎么想，因为它闻起来就像一匹吃了一大堆甜樱桃的马的冒烟的粪便。

浓郁的橡木味、雪茄烧焦的味道、樱桃和粪便的味道占据了整个酒香。这是一款难得的葡萄酒，但老实说，我并不喜欢它的香气。

这对我来说是个打击，因为口感非常愉悦而复杂。口感柔滑、丝绒般厚实，樱桃、醋栗、覆盆子等红色水果的香气缓缓展开，李子的酸味也同样存在，为口感增添了新鲜活力，随后转为酸奶的淡淡乳酸味，然后是橡木和香草的深邃气息，在余味中逐渐消散。

最后，我们品尝了一款 C.L.1986，回到了拉格朗日酒庄复兴的早期。

也许最令我惊讶的是，它的香气让我想起了上等的波特酒。酒香浓郁如糖浆，散发着一种令人难以抗拒的温馨。随之而来的是树脂、香料、烟草和轻微泥炭味的轻柔飘逸，这对于一款波尔多葡萄酒来说是不同寻常的，但不可否认的是，它非常耐人寻味。

口感延续了酒香。黑色水果、香料，涩味比 1996 年的略强。颇具泥炭味和烟熏味--这通常与苏格兰威士忌的特质联系在一起，但它却很有效。这些不寻常的味道与葡萄酒的固有特征完美协调，为品尝体验增添了独特的维度。

余味是令人满意的尾声，有葡萄汁的清香、持续的烟草味和略带干燥的余味，与之前的糖浆甜味形成了很好的呼应。

带着泥炭味的这款酒是一款耐人寻味的悖论酒，无疑会吸引威士忌爱好者。

三得利与法国的联系

佐藤太一 (Taichi Sato)，拉格朗日酒庄的前日本厨师

事情是这样的。当你报名参加葡萄酒大师班时，你会期待着斟上几杯，闻一闻，尝一尝，以某种方式刺激你的感官。也许--仅仅是也许--会假装知道葡萄酒专家说这种酒喝起来 "朴素 "或 "非常精确 "是什么意思。但这次与 Matthieu Bordes 的对话呢？就像是跌入了一个兔子洞，直接进入了波尔多葡萄酒历史剧的中心。

三得利（Suntory）于 1983 年收购拉格朗日酒庄（Château Lagrange），引发了日本在 20 世纪 80 年代末进军法国葡萄酒市场，具有重要的历史意义。这导致日本食品和房地产企业集团在 20 世纪 80 年代末购买了五个不同的酒庄。类似 "葡萄酒排外主义 "这样的词汇不止一次出现。你几乎可以感受到人们对珍贵的酿酒传统和葡萄皮一起被抛弃的担忧。

但没过多久，法国人就意识到，这些日本人并不是经济动物。正如三得利与拉格朗日酒庄的恋情所证明的那样，这是一场真正成功的高中生恋情。他们注入投资，使酒庄焕然一新，葡萄酒的质量也随之提高。不久之后，就连最持怀疑态度的波尔多纯粹主义者也不得不承认，三得利拯救了他们珍爱的波尔多酿酒师。

酒确实可以跨越文化。下一次，当您品尝山崎波尔多葡萄酒橡木桶版时，请记住：这是对 20 世纪 80 年代法国葡萄酒戏剧的一次厚颜无耻的窥探，它最终取得了巨大的成功。

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@CharsiuCharlie